10 ошибок при строительстве забора.
Если вы решили установить забор сами, то эта статья именно для вас. 
1. Заливка фундамента. 
Почему-то в простонародье принято заливать монолитную ленту по периметру забора. Но это совершенно не требуется. Правильней и экономичней заливать свайный фундамент под каждый кирпичный или металлический столб, а между столбами залить ригель. Так на фундамент вы не потратите лишние деньги, а сможете вложить их в лицевую (надземную) часть фундамента забора.
2. Опалубка или ригельная система. 
В целях экономии часто в качестве опалубки используют обрезную доску. В результате чего фундамент заливается криво и видны неровности от досок опалубки. Многие рассчитывают скрыть этот недостаток облицевав в последствии фундамент плиткой (приклеив на плиточный клей), но цоколь фундамента (20-30см выше уровня земли) зимой порвёт из-за частого замерзания и оттаивания (пучения земли) и плитка попросту отвалится от фундамента. Поэтому стоит подумать об опалубке заранее. Рационально использовать ригельную систему. Готовые ригеля (отлиты на производстве) выставляются на регулируемо опоры в одну линию забора и в уровень по горизонту по отношению к земле. Далее на стыке ригелей (над пробуренной сваей) монтируются опалубка тумб, далее в опалубку тумб и на всю глубину свай заливается бетон. В результате Вы получите готовую надежную законченную единую монолитную конструкцию фундамента, которая прослужит верой и правдой долгие годы.  
3. Фундамент между ворот и калиткой. 
А вот где точно не стоит экономить на монолитной ленте - это на проемах распашных ворот и калитки. Очень часто люди не заливают фундамент между воротами и калиткой, а здесь-то и кроется самая грубая и очень сильно распространённая ошибка. Надо принимать в расчет, что фундамент зимой земля шевелит. Поэтому со временем (скорее всего после первой зимы) возможно сжатие или расширение проемов (перекосы) распашных ворот и калиток, а значит и появятся перепады по высоте створок распашных ворот. Решением этой ситуации может быть только демонтаж. Но лучше до этого не доводить, а заранее об этом позаботиться.
4. Бетонный парапет или металлический. 
За частую люди используют бетонный парапет.
Но люди не берут в расчет, что бетонный парапет собирает на себе дополнительную влагу от находящегося над ним заполнения (штакетник или профнастил), а затем из-за этого плесневеет сам или облазит краска с бетонного парапета, если он был окрашен. Также бетонный парапет обычно длиной 50 см, от сюда получается большое количество стыков на парапете, в дальнейшем появляются  подтёки на кирпиче. Выход— бетонный парапет заменить на металлический.
5. Плохо забетонированные столбы.
Важно, с большой ответственностью отнестись к кирпичным столбам распашных ворот и калиток. Необходимо дополнительно усилить столб профильной трубой 60х40х2ммм или 60х60х2ммм. А ещё больше ответственность лежит на среднем столбе между воротами и калиткой (когда они находятся в одной группе) часто он является еще и столбом, на котором располагается видеодомофон. И естественно там много проводов (на от домофона и автоматики ворот) и поэтому внутри кирпичного столба мало остаётся места для бетона, при этом люди боятся хорошо утрамбовывать бетон, так как можно повредить провода, даже находящиеся в гофре. В таком случае высока вероятность, что плохо заполненный столб бетоном сломается. Вывод: утрамбовывайте бетон хорошо или предоставьте это дело профессионалам.
6.  Как правильно выбрать кирпич для столбов. Самое первое, вы должны определиться с выбором кирпича. Какие бывают кирпичи.... Керамический, силикатный, клинкерный, прессованный (в частности рассмотрим цементно-песчаный). Итак, давайте рассмотрим подробнее каждый вид кирпича. Керамический кирпич имеет красивый эстетический вид, только гладкую поверхность. Очень сильно в глаза бросается отличия по оттенку кирпича на общем фоне, со временен не качественный кирпич ещё в придачу и лущится и это самый большой его недостаток. Внешний вид кладки очень сильно зависит от мастерства каменщика. Керамический кирпич достаточно приемлимый по цене.  Силикатный кирпич тоже приятный внешний вид. Бывает двух видов: гладкий и колотый. Гладкий силикатный кирпич это ближе вариант к советской эпохе - скромно, но вроде надежно и более-менее эстетично . Колотый силикатный кирпич - этот вариант уже по интереснее и современнее. Силикатный кирпич исполняется в основном в светлых тонах. Очень часто попадаются белые вкрапления мела на цветном кирпиче (коричневый, красный и т. д. Также внешний вид кладки очень сильно зависит от мастерства каменщика. Самый дешёвый вид кирпича для облицовки. Клинкерный кирпич бывает только гладкий. Конечное изделие имеет красивый законченный вид. Самый дорогой вид кирпича на существующем рынке. Там же не допускается разнооттеночность в кирпиче.   Внешний вид кладки очень сильно зависит от мастерства каменщика. Также не будет лишним упомянуть, что всех вышеупомянутых кирпичей кладка происходит на цементно-песчаный раствор. Так, для более красивого эстетического вида в раствор необходимо добавлять пигмент или специальную для этого строительную сажу, в результате чего, кладочные швы будут однотонные и гораздо чётче выражены. Также стоить помнить, что цементно-песчаные швы дают высолы. Прессованный кирпич очень сильно различается по составу, который используется при изготовлении, бывает гладкий и колотый, по способу кладки: на цементно-песчаный раствор или бесшовная система кладки. Допускается легкая разнооттеночность кирпича, даже это больше относится к плюсу, так как кладка гораздо симпатичнее смотрится (начинает играть). Бесшовная система кладки снижает профессиональные требования к специалисту, который производит кладку (но это не значит, что человек не должен обладать хотя бы первоначальными навыками в строительстве), и позволят проще осуществлять качественный монтаж. Отсутствие кладочных швов позволяет исключить подтёки и выссолы. 
7. Прожилины и правильная их подготовка. 
Почему-то некоторые люди считают, что прожилины для забора можно покрасить после монтажа. Но это в корне неверно, так как проще и правильнее будет подготовить прожилины в помещении (отсутствуют атмосферные осадки) до начала монтажа. Но и подготавливать их надо тоже правильно, так они гораздо дольше прослужат и не начнут через 2-3 года ржаветь. 
Сначала ржавчину счищаем болгаркой, далее обезжириваем растворителем или бензином, затем грунтуем и только после этого красим. Правильно грунтовать и красить в два слоя соблюдая время высыхания между слоями. 
А можно пойти другим путём, сразу же приобрести оцинкованные окрашенные прожилины. Такие прожилины прослужат гораздо дольше, чем прожилины из чёрного металла, то есть им не страшна никакая коррозия металла, даже если на нем появятся в ходе транспортировки или монтажа царапины, он не поржавеет. Правда, такие прожилины могут быть только оцинкованные, или окрашеные в коричневый или зелёный цвет. Ещё один из вариантов обработки прожилин - это отдать их на полимерку.
8. Как правильно производить монтаж прожилин. Самый распространённый неправильный монтаж прожилин - это при возведении кирпичного столба заложить закладную деталь из металлической полосы или арматуры. А уже потом, когда дойдёт дело до выбора заполнения пролётов крепить (приваривать) прожилины к закладным деталям. Такой способ крепления прожилин к столбам эстетически некрасивый, и впоследствии сварочные стыки начнут ржаветь. Единственный верный и эстетически красивый способ монтажа прожилин - это установка прожилин в сам кирпичный столб по мере его возведения. Концы прижилин заводятся в кирпичный столб на 10-15 см, заливаются бетоном или цементом раствором. При таком способе крепления в столбе - концы прожилин находятся в защемлении в бетоне, и прожилина гораздо лучше работает на прогиб. Результате получается, что весь пролёт гораздо прочнее закреплён в кирпичном проеме.
9. Шляпки столбов. Да, конечно же долговечнее всего служат металлические шляпки из полимерной жести. Но будем честными, они не всем людям нравятся (как говорится, на любителя). Большинство людей предпочитает шляпки бетонные — они гораздо солиднее и симпатичнее выглядят. Но покрасить их нормально сложно, а практически не возможно (через год или два все равно облезут. Более менее себя ведут нормально гиперпрессованые цветные шляпки (требуют уход от плесени где-то через 5-7 лет). 
10. Хочу деревянный штакетник, он экологичный и натуральный. Очень популярное пожелание приобрести деревянный штакетник у клиентов, которые любят все натуральное и экологичное. Ровно до того момента пока люди не узнают, что хороший деревянеый забор стоит гораздо дороже металлического. Хороший деревянный штакетник должен быть произведён из качественной древесины, пропарен в производственной ванне специальным антисептиком для древесины. Да, такой такой штакетник прослужит хороший десяток лет, но все равно потеряет свой первоначальный вид, и потребует гораздо серьёзнее ухода и профилактики за собой, чем металлоштакетник. Если ставить простой вариант деревянного штакетника без специальной обработки, то он прослужит в условиях атмосферных осадков (солнце, дождь, мороз) максимум 2-3 года, а далее будет требовать все больше средств и сил в уходе за собой и поддержание в надлежащем виде. Наиболее популярная замена деревянного штакетника на металлический штакетник с имитацией структуры "под дерево", который прослужит минимум 10-20 лет (все зависит от толщины и качества металла).
‌
‌Было полезно? Есть свои советы по строительству забора?